Backstage: Top 7 des documentaires sur les grands designers

Dior, Chanel, Saint-Laurent, McQueen, ces noms sont longtemps devenus des légendes. C’est bien qu’il y ait un genre de film documentaire qui vous permet de voir l’histoire telle qu’elle était. Nous rappelons les exemples cinématographiques les plus brillants, consacrés aux modélisateurs culte de notre époque.

“Yves Saint-Laurent: Un amour fou” (France, 2010)

“Crazy Love”, filmé après la mort d’un couturier – un véritable hymne pour de nombreuses années de relations amoureuses et professionnelles entre Saint-Laurent et son partenaire civil Pierre Berger. Ici, la naissance de leur amour, contrairement à d’autres groupes du couturier légendaire, a fait couler beaucoup d’attention: dans les cadres documentaires, le vieux Berger partage sincèrement ses souvenirs de sa compagne et ses paroles sont pleines de désir et d’amour.

Le film a été tourné dans le mémoire des lieux Saint-Laurent, y compris son appartement chic de Paris, meublé avec une collection d’œuvres d’art. Picasso, Goya, Mondrian, sculpture africaine, des antiquités, des photographies rares de Maïakovski, Andy Warhol, Mick Jagger et Maya Plissetskaïa – des choses tous les jours entouré le grand artiste de la mode vendue aux enchères « charognards de l’art » (si peu flatteur sur les acheteurs répond Berger). Souvenirs d’un ami alterne étroits avec la chronique des coups, des bouts de phrases de Saint-Laurent, vue sur les intérieurs et les jardins – cherchent tous ensemble pour recréer l’ambiance des livres de l’écrivain préféré de Marcel Proust Yves.

“Gabriel Chanel. Style immortel “(France, 2001)

A propos de la reine immortelle du style Coco Chanel, plus de films ont été tournés que de tous les autres couturiers cultes. De ce film d’un réalisateur français Elodie Leonard (au fait, son nom d’origine Gabrielle Chanel) vous pouvez apprendre non seulement l’histoire de la Chambre des « Chanel », mais aussi les détails intimes de la biographie et le caractère de Coco Mademoiselle. Depuis les années 30 du XXème siècle, Gabriel Chanel est devenu, sans exagération, le premier créateur mondial de vêtements. Parmi les principales choses que je devais sa garde-robe de la femme moderne, bien sûr, la petite robe noire, jersey costumes élégants, veste, qu’elle aimait Mademoiselle, des bijoux et un sac « 2.55. » Est-il possible d’oublier l’arôme Chanel №5, qui continue d’être le parfum le plus populaire depuis 1921! Contrairement au film bien connu « Coco avant Chanel » en 2009 avec Audrey Tautou et « Coco Chanel » 2008 Shirley MacLaine, ce documentaire sans laisser tomber la grandeur de la légende féminine, il vous permet de voir les yeux française Légende réels et animés de ses amis, employés son atelier et les chercheurs du patrimoine de la grande marque.

“Christian Dior – un homme de légende” (France, 2005)

La principale rivale, Coco Chanel, admiratrice enthousiaste de la beauté féminine Christian Dior, a vécu une vie incroyable. Le documentaire réalisé par Philippe Lanfranshi récit glisse librement à travers les pages de la biographie de Christian Dior et développe exactement comment le concepteur a créé ses robes incroyables. Contrairement à Chanel, s’efforcer sincèrement à faire partie du monde aristocratique, Dior fier de son origine bourgeoise et se sont inspirés des choses normandes simples et forts du passé de votre famille et de couleurs maison de la serre, qui sont si friands de sa mère. Le créateur de mode a reconnu à plusieurs reprises que c’est à ces fleurs que ses collections doivent leur palette brillante. Sa passion pour la mode a commencé par une passion pour l’art et l’architecture (comme un jeune homme Dior possédait même une galerie présentant les œuvres de Matisse, Derain et Picasso, mais la galerie a fait faillite avec l’entreprise de son père). Après cela, la carrière indépendante du grand couturier a commencé. Comme Mademoiselle Chanel, Dior a commencé par concevoir des chapeaux, mais il rêvait de créer des robes. Il persistance et d’optimisme pour surmonter tous les obstacles sur son chemin aux législateurs de la haute couture, est retourné au travail après la dévastation, la mort de l’investisseur et le principal service de la Seconde Guerre mondiale. En sept ans, sa maison est devenue un empire de cinq étages au cœur de Paris et du monde de la mode. Bien que Christian Dior, comme tout innovateur, face à un manque de compréhension (dans le film peut être considéré comme sa légendaire collection New Look littéralement déchiré par la critique en colère), il a inventé le style est toujours considéré comme la norme de l’extravagance.

McQueen et moi (Royaume-Uni, 2011)

Alexander McQueen est l’étoile la plus brillante de la mode britannique des dernières décennies. Un génie et un tyran dont la vie s’est terminée si tragiquement. Le film documentaire “McQueen et moi” a été préparé en 2011 à l’anniversaire du départ de la vie du grand designer. Au sujet de la manière dont la communication et la créativité étaient Lee Alexander McQueen, des collègues, des amis et des mannequins de McQueen, dont Tom Ford, Naomi Campbell et Kate Moss, racontent la caméra de la réalisatrice Louise Osmond. Ce qui est particulièrement précieux, ce sont les rares clichés tirés des coulisses des spectacles, ainsi que les interviews peu connues de McQueen lui-même et de son ami le plus proche, la célèbre styliste Isabella Blow, qui s’est également suicidée en 2007.

McQueen a fait son entrée dans la mode dans les années 90, changeant le statut même du défilé. Sur ses spectacles, il est tout simplement pas la démonstration de vêtements, mais la langue de l’art contemporain et le théâtre a parlé des problèmes qui se situent en dehors du monde serré de la mode, l’esprit même du temps. Robots, peinture de pulvérisation automatique pour habiller le spectacle en 1999, le tunnel de verre avec un vent glacial et la neige, vers qui étaient des modèles de la série légendaire « Scanners », loups en direct sur le podium et lucioles modèles à capuchon, des crânes et des estampes de criquets morts, rappelle de faim chaque une mauvaise année de récolte en Afrique, sont quelques exemples des idées étonnantes de McQueen. Il remis en état la dentelle comme matériau moderne et utilisé dans toute leur parure oiseaux empaillés, ce qui crée des formes géométriques futuristes à partir de tissus synthétiques et le tartan écossais aimait. Ses modèles de chaussures sur la plate-forme resteront toujours dans l’histoire de la mode. Alexander McQueen, comme aucun autre, combinant dans ses œuvres l’optique artiste contemporain, l’imagination du réalisateur sur mesure des compétences (en passant, il a orchestré l’une des vidéos de Björk) et véritable créateur de mode de vocation. 

“Non attaché” (USA, 1995)

Un film brillant sur le célèbre spectacle de la collection “fourrure” du designer américain culte Isaac Mizrahi en 1994. tons noir et blanc et l’image volontairement floue, rappelant le vieux film, choisi par le réalisateur Douglas Kivom spécifiquement pour apporter les éléments visuels du film au monde intérieur de la célèbre créatrice de mode. Dans le cadre d’Isaac Mizarahi se prépare à organiser un spectacle inoubliable – montrant sa nouvelle collection, inspirée par le film documentaire classique par “Nanook of the North” de Robert J. Flaherty (1922) .. Isaac raconte avec désinvolture à la caméra son enfance et ses premières tentatives de créer des vêtements. En temps réel, nous voyons son processus créatif: la création du concept des choses, le choix des tissus, des modèles de coulée, avec laquelle le concepteur se répand remarques acerbes et des blagues. Suivi de la Mizrahi ponctuée par des épisodes de ses longues conversations avec des amis et des célébrités, dont Richard Gere, Faye Dunaway, Liza Minnelli et Kate Moss. Mais la principale intrigue du prochain spectacle – une toile translucide, monté sur un podium, ce qui était juste au moment de l’émission, devant le public va changer les meilleurs modèles de tous les temps – Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Yasmin Gauri.

“Notes sur les vêtements et les villes” (Allemagne-France, 1989)

Le film avec un titre aussi poétique a été tourné par Wim Wenders en tandem avec Yohji Yamamoto. Ingénieux créateur de mode japonais tourné les idées occidentales sur la mode et de style, offrant à la place des modèles qui mettent en valeur la silhouette de la figure, baggy, collage et robes et costumes asymétriques, regarder parfois comme si elles venaient d’être retirés de la hanche clochard parisien. Ses créations sont remplies de nostalgie romantique, mais en même temps ultramoderne. Même les modèles de spectacles Yohji Yamamoto – pas seulement des mannequins sans visage pour montrer les vêtements, dans tous les sens un créateur de mode met sa propre personnalité, le théâtre et un riche contexte culturel. De nombreux célèbres personnages du film cinéaste japonais Akira Kurosawa et Takeshi Kitano sont exactement costumes de Yamamoto. Fermé au concepteur de journalistes fait une exception pour au moins une figure unique, cependant, dans le monde du cinéma, Wim Wenders: qu’il tire dans son atelier pendant des heures et a parlé avec le directeur. En conséquence, Wenders vient à la conclusion que, entre les professions de concepteur et metteur en scène est en fait tout à fait beaucoup en commun, et le film « Mémoires de vêtements et villes » raconte non seulement de la mode, mais aussi de trouver l’inspiration et la nature de toute créativité humaine. Ce portrait documentaire a été créé en 1989 et la série visuelle du film est également un terrain d’expérimentation. Wenders combine tir film traditionnel avec le meilleur à ce moment-là, une caméra vidéo numérique et dans une scène capturée sur le film, puis il y a des écrans avec une image numérique et le style Yamamoto trouve son expression métaphorique dans la langue du film wenders.

“Vivienne Westwood” (Grande-Bretagne, 1990)

L’irrésistible rebelle Vivienne Westwood – l’incarnation de la liberté et de la fidélité à lui-même en tout. Cependant, depuis le début de sa carrière dans les années 70, elle a à plusieurs reprises changé de source d’inspiration et de styles variés, du punk aux crinolines et encore une fois au punk. Documentaire Gillian Greenwood capture Vivian à l’apogée de sa renommée et parle des premières étapes de sa vie dans la mode. Elle est née dans une famille ouvrière pauvre et, après s’être inscrite dans l’un des collèges d’art de Londres, elle l’a jeté six mois plus tard. Mais le feu dans le sang de la future reine du punk ne s’est pas évanoui: elle a travaillé comme institutrice et a parallèlement vendu des accessoires faits maison au marché aux puces de Portabello. Sa rencontre avec Malcolm McLaren – le futur idéologue de Sex Pistols et son compagnon de vie pour les 13 prochaines années – a été fatale. En 1971, dans le quartier londonien de Chelsea, les deux ouvrent le magasin Let it Rock, où ils vendent des assiettes et des vêtements de créateurs, dont Vivienne Westwood. T-shirts déchirés avec des imprimés et des inscriptions impertinents (l’un d’eux était orné d’une reine anglaise) La reine Elizabeth II avec la même broche en anglais Bay), des vestes de taille inconnue, vestes à manches au sol, style décontracté et la combinaison des allusions incongrues, provocantes à des fétiches sexuels dans les choses en latex et cuir – vêtements de Westwood a gagné en notoriété. La première exposition de sa collection sur le podium a eu lieu au 80 e année, et une vague de punk et plus tard New rave, a cessé d’être exclusivement phénomène sous-culture, la capture de la zone de haute couture. Greenwood documentaire intéressant principalement la franchise du protagoniste, visuels brillants et riches décorations, les éléments suivants sont, ironiquement période pompeux de son travail, quand des robes a été inspiré Westwood nobles dames du XVIII siècle.

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Photo: archives des services de presse

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