Dior, Chanel, Saint-Laurent, McQueen ─ αυτά τα ονόματα έχουν γίνει από καιρό θρύλοι. Είναι καλό ότι υπάρχει ένα είδος ντοκιμαντέρ που σας επιτρέπει να δείτε την ιστορία όπως ήταν. Υπενθυμίζουμε τα φωτεινότερα κινηματογραφικά παραδείγματα, αφιερωμένα στους καλλιτεχνικούς μοντερνιστές της εποχής μας.

“Yves Saint-Laurent: μια τρελή αγάπη” (Γαλλία, 2010)

«Crazy Love», ο οποίος πρωταγωνίστησε μετά το θάνατο του σχεδιαστή μόδας – ένα πραγματικό ύμνο για την ρομαντική και μεγάλες επιχειρηματικές σχέσεις Saint Laurent και ο συνεργάτης του Pierre Berge των πολιτών. Εδώ η γέννηση της αγάπης τους, σε αντίθεση με άλλες μπάντες του θρυλικού σχεδιαστή μόδας, κατέβαλε μεγάλη προσοχή: στο βίντεο ντοκιμαντέρ της μια ηλικιωμένη Berger ειλικρινά μετοχές αναμνήσεις της συντρόφου του, και τα λόγια του είναι γεμάτα νοσταλγία και αγάπη.

Η ταινία γυρίστηκε στην μνημόσυνο των τοποθεσιών Saint-Laurent, συμπεριλαμβανομένων κομψό διαμέρισμα του Παρισιού της, επιπλωμένα με μια συλλογή από έργα τέχνης. Πικάσο, Γκόγια, Mondrian, αφρικανική γλυπτική, αντίκες, σπάνιες φωτογραφίες του Μαγιακόφσκι, ο Andy Warhol, ο Mick Jagger και Μάγια Πλισέτσκαγια – πράγματα κάθε μέρα περικύκλωσαν το μεγάλο καλλιτέχνη της μόδας πουλήθηκε σε δημοπρασία «καθαριστές της τέχνης» (τόσο κολακευτικό για τους αγοραστές ανταποκρίνεται Berger). Αναμνήσεις ενός στενού φίλου εναλλάσσεται με πυροβολισμούς χρονικό, αποκόμματα των φράσεων του Saint-Laurent, τις απόψεις των εσωτερικών χώρων και κήπων – όλοι μαζί προσπαθούν να αναδημιουργήσει τη διάθεση των βιβλίων του αγαπημένου συγγραφέα Μαρσέλ Προυστ Yves.

“Gabriel Chanel. Αθάνατο ύφος “(Γαλλία, 2001)

Σχετικά με την αθάνατη βασίλισσα του στυλ Coco Chanel, έχουν γυριστεί περισσότερες ταινίες απ ‘ό, τι για όλους τους άλλους καλλιτέχνες. Από αυτή την ταινία ένας Γάλλος σκηνοθέτης Ελόντι Λέοναρντ (παρεμπιπτόντως, το αρχικό του όνομα Gabrielle Chanel) μπορείτε να μάθετε όχι μόνο την ιστορία της Βουλής των «Chanel», αλλά και τις προσωπικές λεπτομέρειες της βιογραφίας και του χαρακτήρα της Coco Mademoiselle. Από τα 30-ες του ΧΧ αιώνα, ο Gabriel Chanel χωρίς υπερβολή έγινε το πρώτο παγκόσμιο ρούχο σχεδιαστή. Ανάμεσα στα κύρια πράγματα που οφείλεται ντουλάπα της σύγχρονης γυναίκας, φυσικά, το μικρό μαύρο φόρεμα, κομψό κοστούμια φανέλα, γιλέκο, που αγάπησε Mademoiselle, κοσμήματα και τσάντα «2,55». Είναι δυνατόν να ξεχάσουμε το άρωμα Chanel №5, το οποίο εξακολουθεί να είναι το πιο δημοφιλές άρωμα από το 1921! Σε αντίθεση με την γνωστή ταινία «Η Κοκό πριν τη Σανέλ» το 2009 με την Audrey Tautou και «Coco Chanel» 2008 Σίρλεϊ Μακ Λέιν, αυτό το ντοκιμαντέρ, χωρίς να μειώνεται το μεγαλείο της γυναικείας μύθο, σας επιτρέπει να δείτε πραγματική και ζωντανή μάτια Γαλλίδα μύθος του φίλους, τους υπαλλήλους της το εργαστήρι του και ερευνητές της κληρονομιάς του μεγάλου εμπορικού σήματος.

“Christian Dior – ένας άνθρωπος του θρύλου” (Γαλλία, 2005)

Ο κύριος αντίπαλος της Coco Chanel, ένα ενθουσιώδες θαυμαστής της γυναικείας ομορφιάς, Christian Dior έχει ζήσει μια καταπληκτική ζωή. Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Φίλιπ Lanfranshi αφήγηση ολισθαίνει ελεύθερα μέσα από τις σελίδες της βιογραφίας του Christian Dior και επεκτείνεται για το πώς ακριβώς ο σχεδιαστής δημιούργησε εκπληκτική φορέματα του. Σε αντίθεση με Chanel, με ζήλο προσπαθούν να γίνουν μέρος της αριστοκρατικής κόσμο, Dior περήφανοι για την αστική καταγωγή του και εμπνεύστηκε από την απλή και ισχυρή πράγματα Norman από το παρελθόν της οικογένειας και του σπιτιού σας χρώματα του θερμοκηπίου, τα οποία είναι τόσο λάτρης της μητέρας του. Ο σχεδιαστής μόδας έχει παραδεχτεί επανειλημμένα ότι αυτά τα λουλούδια οφείλουν τις συλλογές του στη φωτεινή τους παλέτα. Το πάθος του για τη μόδα ξεκίνησε με πάθος για την τέχνη και την αρχιτεκτονική (ως νεαρός άνδρας Dior ανήκει ακόμα μια συλλογή που παρουσιάζει τα έργα των Matisse, Derain και ο Πικάσο, αλλά η γκαλερί χρεοκόπησε μαζί με τις επιχειρήσεις του πατέρα του). Μετά από αυτό ξεκίνησε η ανεξάρτητη καριέρα του σπουδαίου καλλιτέχνη. Όπως και η Mademoiselle Chanel, η Dior ξεκίνησε με το σχεδιασμό των καπέλων, αλλά ονειρεύτηκε να δημιουργήσει φορέματα. Ο επιμονή και αισιοδοξία για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια στο δρόμο του προς τους νομοθέτες της υψηλής ραπτικής, επέστρεψε στην εργασία της μετά την καταστροφή, το θάνατο του επενδυτή και την κεντρική υπηρεσία για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε επταετή θητεία, το Σώμα του μετατράπηκε σε μια πενταπορεία αυτοκρατορία στυλ στην καρδιά του Παρισιού και στον κόσμο της μόδας. Αν και Christian Dior, όπως και κάθε καινοτόμος, αντιμέτωποι με την έλλειψη κατανόησης (στην ταινία μπορεί να θεωρηθεί ως θρυλική συλλογή του New Look κυριολεκτικά κομματιάστηκε από εξαγριωμένους κριτική), εφηύρε το στυλ εξακολουθεί να θεωρείται το πρότυπο της υπερβολής.

McQueen και εγώ (UK, 2011)

Ο Alexander McQueen είναι το λαμπρότερο αστέρι της βρετανικής μόδας των τελευταίων δεκαετιών. Μια μεγαλοφυία και ένας φονιάς, η ζωή του οποίου τελείωσε τόσο τραγικά. Η ταινία ντοκιμαντέρ “McQueen and I” προετοιμάστηκε το 2011 για την επέτειο της αποχώρησης από τη ζωή του μεγάλου σχεδιαστή. Σχετικά με το πώς να επικοινωνούν και να εργαστούν ήταν ο Lee Alexander McQueen, σε σκηνοθεσία Louise Osmond στην κάμερα λέγοντάς τους συναδέλφους, τους φίλους και τα μοντέλα McQueen, συμπεριλαμβανομένων των Tom Ford, Naomi Campbell και Kate Moss. Ιδιαίτερα πολύτιμο σπάνιο υλικό από τα παρασκήνια παραστάσεις, καθώς επίσης εμφανίζεται στην ταινία ένα ελάχιστα γνωστό συνέντευξη του McQueen και πιο στενός φίλος του – ο διάσημος στυλίστας Isabella Blow, επίσης, αυτοκτόνησε το 2007.

Η McQueen έσπασε τη μόδα στη δεκαετία του ’90, αλλάζοντας την κατάσταση της μόδας. Σε παραστάσεις του, δεν είναι απλά αποδεικνύουν τα ρούχα, αλλά η γλώσσα της σύγχρονης τέχνης και του θεάτρου μίλησε για τα προβλήματα που βρίσκονται έξω από το στενό κόσμο της μόδας, το ίδιο το πνεύμα της εποχής. Ρομπότ, αυτόματη σπρέι βαφής για να ντύσει για την παράσταση το 1999, το γυαλί σήραγγα με παγωμένο άνεμο και το χιόνι, προς τους οποίους ήταν τα μοντέλα της θρυλικής εκπομπής «σαρωτές», ζωντανή λύκοι στο βάθρο και πυγολαμπίδες κουκούλες μοντέλα, κρανία και εκτυπώσεις των νεκρών ακρίδες, που θυμίζει την πείνα κάθε ένα κακό έτος συγκομιδής στην Αφρική, είναι μερικά παραδείγματα των εκπληκτικών ιδεών του McQueen. Ο αποκατασταθεί η δαντέλα ως ένα σύγχρονο υλικό και χρησιμοποιείται σε στολίδια όλη ταριχευμένα πουλιά τους, δημιουργώντας φουτουριστικό γεωμετρικές φόρμες από συνθετικά υφάσματα και αγάπησε το σκωτσέζικο ταρτάν. Τα μοντέλα του παπούτσια στην πλατφόρμα θα παραμείνουν πάντα στην ιστορία της μόδας. Alexander McQueen, όπως κανένα άλλο, που συνδυάζει στα έργα του οπτική σύγχρονου καλλιτέχνη, τη φαντασία δεξιοτήτων διευθυντής ράφτη (από τον τρόπο, που ενορχήστρωσε μια από βίντεο Björk) και αληθινή σχεδιάστρια μόδας αποστολή. 

“Ξετυλιγμένο” (ΗΠΑ, 1995)

Φωτεινό ταινία για το διάσημο σόου «γούνα» συλλογή εικονική Αμερικανός σχεδιαστής Isaac Mizrahi 1994. Μαύρο και άσπρο τόνους και σκοπίμως θολή εικόνα, που θυμίζει την παλιά ταινία, επιλέχθηκε από τον σκηνοθέτη Ντάγκλας Kivom ειδικά για να φέρει τα οπτικά εφέ της ταινίας στον εσωτερικό κόσμο του διάσημου σχεδιαστή μόδας. Στο πλαίσιο του Ισαάκ Mizarahi ετοιμάζεται να οργανώσει μια αξέχαστη παράσταση – δείχνει νέα του συλλογή, εμπνευσμένη από την κλασική ταινία ντοκιμαντέρ του Robert J. Flaherty του «Νανούκ του Βορρά» (1922) .. Ο Isaac λέει τυχαία στην κάμερα την παιδική του ηλικία και τις πρώτες προσπάθειες σχεδίασης ρούχων. Σε πραγματικό χρόνο βλέπουμε τη δημιουργική διαδικασία του: τη δημιουργία της έννοιας των πραγμάτων, την επιλογή των υφασμάτων, χύτευση μοντέλα, με τα οποία ο σχεδιαστής εξαπλώνεται καυστικά σχόλια και αστεία. Παρακολούθηση της Mizrahi σημαδεύτηκαν από επεισόδια μεγάλες συζητήσεις του με τους φίλους και διασημότητες, όπως ο Richard Gere, Faye Dunaway, Liza Minnelli και η Kate Moss. Αλλά το κύριο ίντριγκα της επικείμενης παράστασης – ένα ημιδιαφανές καμβά, τοποθετημένο σε βάθρο, το οποίο ήταν ακριβώς στην ώρα της παράστασης, μπροστά στο κοινό θα αλλάξει τα καλύτερα μοντέλα όλων των εποχών – Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Yasmin Gauri.

“Σημειώσεις για τα ρούχα και τις πόλεις” (Γερμανία-Γαλλία, 1989)

Η ταινία με ένα τέτοιο ποιητικό όνομα κινηματογραφήθηκε από Wim Wenders σε συνδυασμό με Yohji Yamamoto. Έξυπνο Ιάπωνα σχεδιαστή μόδας γύρισε δυτικές ιδέες για τη μόδα και το στυλ, προσφέροντας αντ ‘αυτού τα μοντέλα που τονίζουν το περίγραμμα του σχήματος, φαρδύ, κολάζ και ασύμμετρη φορέματα και κοστούμια, μερικές φορές κοιτάζοντας σαν να είχε μόλις αφαιρεθεί από το ισχίο παρισινό Clochard. Τα έργα του είναι γεμάτα με ρομαντική νοσταλγία, αλλά ταυτόχρονα υπερσύγχρονα. Ακόμα και τα μοντέλα στις συναυλίες Yohji Yamamoto – όχι μόνο απρόσωπη μανεκέν για να αποδειχθεί η ενδυμασία, με κάθε τρόπο ένας σχεδιαστής μόδας βάζει τη δική του προσωπικότητα, το δράμα και ένα πλούσιο πολιτιστικό πλαίσιο. Πολλοί διάσημοι χαρακτήρες της ταινίας ιαπωνικό σκηνοθέτης Ακίρα Κουροσάβα και Τακέσι Κιτάνο είναι ακριβώς κοστούμια από Yamamoto. Έκλεισε στους δημοσιογράφους σχεδιαστής έκανε μια εξαίρεση για τουλάχιστον μια μοναδική εικόνα, όμως, στον κόσμο του κινηματογράφου, Wim Wenders: αφήστε τον να πυροβολήσει στο στούντιο του για ώρες και μίλησε με τον σκηνοθέτη. Ως αποτέλεσμα, Βέντερς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μεταξύ του σχεδιαστή επαγγελμάτων και σκηνοθέτης είναι πραγματικά πάρα πολλά κοινά, και την ταινία «Απομνημονεύματα των ενδυμάτων και των Πόλεων» λέει, όχι μόνο για τη μόδα, αλλά και για την εύρεση την έμπνευση και τη φύση της κάθε ανθρώπινης δημιουργικότητας. Αυτό το πορτραίτο ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε το 1989 και η οπτική σειρά της ταινίας είναι επίσης πεδίο πειραματισμού. Βέντερς συνδυάζει τα γυρίσματα παραδοσιακή ταινία με την καλύτερη εποχή εκείνη, μια ψηφιακή βιντεοκάμερα, και σε μια σκηνή αποτυπώνονται σε μια ταινία, και στη συνέχεια, υπάρχουν οθόνες με ψηφιακή εικόνα και το στυλ Yamamoto βρίσκει μεταφορική έκφραση της στη γλώσσα της ταινίας Βέντερς.

“Vivienne Westwood” (Μεγάλη Βρετανία, 1990)

Ο μη αναστρέψιμος επαναστάτης Vivienne Westwood – την ενσάρκωση της ελευθερίας και της πιστότητας στον εαυτό του σε όλα. Ωστόσο, από την αρχή της καριέρας του στη δεκαετία του 70 δεν αλλάζει μόνο τις πηγές έμπνευσης και στυλ κυμαίνονταν από punk σε crinolines και πάλι στο punk. Το ντοκιμαντέρ Gillian Greenwood συλλαμβάνει τον Vivian στο ύψος της φήμης του και μιλά για τα πρώτα στάδια της ζωής του στη μόδα. Γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια της εργατικής τάξης, και την εγγραφή σε ένα από τα κολλέγια τέχνης του Λονδίνου, έξι μήνες τον άφησε αργότερα ─ αποφάσισε ότι η κοπέλα από την εργατική τάξη να μην υπολογίζει στον κόσμο της τέχνης. Αλλά η φωτιά στο μέλλον βασίλισσα της πανκ αίματος δεν πέθανε: εργάστηκε ως δάσκαλος σε σχολείο και παράλληλα την πώληση χειροποίητα αξεσουάρ σε μια υπαίθρια αγορά, το Portobello. το μέλλον ιδεολόγος των Sex Pistols και σύντροφο της ζωής της για τα επόμενα 13 χρόνια – Είναι μοιραία συνάντησή της με τον Malcolm McLaren έγινε. Το 1971, στην περιφέρεια του Λονδίνου ζευγάρι Τσέλσι ανοίγει κατάστημα Let it Rock, όπου τα αρχεία πωλήθηκαν και τα ρούχα σχεδιαστών πραγματοποιηθούν Vivienne Westwood. Ragged T-shirts με impertinent εκτυπώσεις και επιγραφές (ένα από αυτά ήταν στολισμένο με μια αγγλική βασίλισσα Βασίλισσα Ελισάβετ Β ‘με τον ίδιο pin στα αγγλικά Bay), άγνωστης μπουφάν μέγεθος, σακάκια με μανίκια στο πάτωμα, χαλαρό στυλ και συνδυασμός παράλογο, προκλητικές αναφορές σε σεξουαλικά φετίχ λατέξ και δέρμα πράγματα – ρούχα από Westwood αποκτήσει κακή φήμη. Η πρώτη εμφάνιση της συλλογής της στην πασαρέλα πραγματοποιήθηκε στο ου έτους 80, και ένα κύμα του punk και αργότερα τη Νέα rave, έπαψε να είναι αποκλειστικά υποκουλτούρας φαινόμενο, καταλαμβάνοντας την περιοχή υψηλής μόδας. Ντοκιμαντέρ Greenwood ενδιαφέρον κυρίως ειλικρίνεια του πρωταγωνιστή, φωτεινά γραφικά και πλούσια διακόσμηση, έχει την εξής, κατά ειρωνεία της τύχης πομπώδεις περίοδο της δουλειάς της, όταν Westwood εμπνεύστηκε φορέματα ευγενής κυρίες του XVIII αιώνα.

  1. Οι σχεδιαστές και η μουσική τους: τα κύρια διαδοχικά της βιομηχανίας της μόδας
  2. 10 βιβλία για την τέχνη που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε το όμορφο
  3. Αντοχή με στυλ: 10 ταινίες για αισθητικούς

Φωτογραφία: αρχεία των υπηρεσιών τύπου