אנו מספרים מהי התופעה של חסידי האופנה המכוערת של זמננו.

המעצבת הרוסית המפורסמת רובצ’ינסקי וה- Vetements המפורסמים, שנוסדו על ידי ג’ורג’י גווסליה, נדונו באופן פעיל יותר מאוספים חדשים של ותיקים, כמו דיור או שאנל. ובעוד כמה מהם מעריצים, אחרים נבוכים: “מה טוב בזה?”. האם אתה השני? לאחר מכן להסביר באופן פופולרי מדוע Vetements ו Goshu הם אם לא לאהוב, אז לפחות כבוד.

גושה רובצ’ינסקי
דמנה גבסליה

הגיע הזמן לאנשים רגילים

מי שחושב על התופעה של רוביצ’ינסקי וגווסליה נראה בלתי מובנת. עבור רוב האנשים, אופנה היא משהו נפלא, קסום, לא מציאותי. מכאן אהבת הלב הפשוטה של ​​רבים עבור מעצבים של שמלות “לנסיכות”, כמו אלי סאאב וזוהיר מוראד. אם אתה רגיל לראות סינדרלה מותנה על הכדור ואת הנסיכים היפים שלהם על המסלולים, ייתכן שתתקשה להשלים עם העובדה כי האגדה הוא יותר ויותר להיות מוחלף על ידי המציאות. במקום יצורים קסומים על פרושניום אופנתי, אנשים דומים לשכנים שלנו; על אלה שאנחנו בטעות דוחפים מרפקים במהלך שעת העומס במטרו ו – מה הוא חטא להסתיר – על עצמנו. וכמו ההתרגשות סביב המאחזים – המאחזים של האופנה “האמיתית” והרווחים ההולכים וגדלים שלהם, גישה כזו כיום לא רק עובדת – היא נחשבת למתקדמת.

Gosha Rubchinskiy, FW16
Vetements, FW18

עניין באופנה “ברחוב” (באנגלית דוברי התקשורת נקראת streetwear) גדלה במהירות מאז ה -80 – ה -90, כאשר עלו לכותרות, ראפרים אמריקאים – בייסבול כמוס אוהבי svitshotov, “טרנינג” ונעליים – דברים שבו היה נוח להיאנס ולברוח מהמשטרה. ככל שהתרבות היפ הופ צברה יותר נקודות, כך התחזקה השפעתה על כל תחומי החיים, כולל האופנה.

עד מהרה הפנו מעצבי הבימה את תשומת הלב לבגדי הרחוב, כמקור השראה. אחד הראשונים היה אלכסנדר מקווין: באוסף הבכורה SS95 הציג בפני המכנסיים הציבוריים, ישיבה נמוכה מאוד על הירכיים – בתוך מכנסיים באופן דומים שלבשו ראפרים. מכנסיים אלה (הם כונו “bumsters”) ואז הופיע באוספים שלו מעונה לעונה. בשנת 2002, יוז’י ימאמוטו ייסד בשיתוף עם Y המותג אדידס – 3 ושוחרר על סניקרס הפודיום, פארקים (מעילים ארוכים עם ברדסים), סוודרים ומעילים עם גודל רוכסן גדול, ובשנת 2004 עם אותו מותג הספורט חברו סטלה מקרטני.

אלכסנדר מקווין, FW96
Y-3, SS06

במקביל, מעצבי האופנה הבלגיים צברו פופולריות. הם היו בהשראת לא על ידי היפ הופ – אלא, השפעה על התרבות ה -90 של ravers, מצד אחד. ומצד שני – את הסגנון של אזרחים מן השורה, אם לא לומר את העיר משוגע. המבריק בגלקסיה זו היה מרטין מרג’לה. בתחילת שנות ה -90 הוא ניסה – ובדיעבד – להפוך את הגיבורים לסדר היום האופנתי של אנשים רגילים, מוזרים במקצת, ולא פיות. הדגמים שלו לבשו אפודה מעל שמלות קצרות, חצאיות מבד מרופד, חולצות פשוטות, מכנסיים ישר לחתוך ודברים הדקונסטרוקציוניסט כמו שמלות, לגזור של סינרי העור.

דמנה Gvasalia, מייסד Vetements ועכשיו מנהל יצירתי של Balenciaga, נחשב באופן מודרני היורש הישיר של Marjela. לא בכדי בזמנו עבד כמעצב בצוות בלגי. יש להם גישה דומה לאופנה: העדיפות של נוחות על היופי, שלילת מותרות במובן הקלאסי שלה, הרצון להמר לא על סטנדרטים קונבנציונליים (יופי, אטרקטיביות, מיניות), אלא על אינדיבידואליות.

Maison Martin Margiela, SS06
Vetements, SS17, הוט קוטור

Rubchinsky הגוש שוחרר האוסף הראשון שלו ב 2008, וכן Demna Gvasalia Vetements נוסדה בשנת 2009. הם הרימו את המגמה של “רחוב” כתקופה שבה הוא התבגר לבש צורה – כאשר הצורך הציבורי אנשים “אמיתיים” על הפודיום לשיא. “נערי הרחוב” Rubchinsky lukbuki Vetements עם אזרחים מן השורה במקום מודלים – כל זה היו צריך להיות מועיל מאוד בזמן העולם נאור נלחם עבור גיוון (מגוון סוגים של גזעים בתרבות הפופולרית), הם רעיונות bodipozitivizma מעוניינים ושוויון אוניוורסלי. אופנה Goshi ו Demna – עבור אלה עייפים של אבני חן, נוצות, פרצופים וגופים אידיאליים.

Gosha Rubchinskiy, FW15
Vetements, FW18

הגיע הזמן להתרפק על שנות התשעים

נושא חשוב בעבודה של מעצבים אלה הוא ציטוטים אופנה משנות ה -90. במקרה של Gvasalia, זה, קודם כל, כל הפניות אותו סגנון של מרטין מרגל. או העתקת כת בעשור ההוא, כמו סווטשירטים עם תצלום מ”טיטאניק”. עם רובצ’ינסקי היה קשה יותר. הוא מוביל את החבר ‘ה אל הדוכן הדומה בצורה מכאיבה “Gopnik” מאזורי השינה, ובכך תקף את המטלפן החולה לכל אלה שחוו תקופה פוסט-מודרנית קשה בברית המועצות לשעבר. הבנים הקצוצים שלנו מהפאבים פחדו, ואכן הם ייצגו את כל החרדה וחוסר התקווה של המציאות הסובבת. מכאן הסלידה של גושה של רבים מבני ארצנו.

Gosha Rubchinskiy, SS16
Vetements, SS16

אבל בואו נהיה גלויים: לחשוב מחדש על העשורים האחרונים למעצבים הוא נורמלי לחלוטין. גם אם השנים האלה לא היו פשוטות. מסלול דומה נבחר פעם על ידי איב סן לורן. בעונת אביב-קיץ של 1971 הוא הראה אוסף המתייחס לאופנה של שנות ה -40. היו שם חצאיות פרווה, שמלות וז’קטים עם כתפיים רחבות, חצאיות צרות. המופע הזה עורר תהודה חסרת תקדים. רבים נפגעו ונרגזים. הבגדים שהוצגו על ידי סן לורן היו קשורים לקשיים ולדימויים של בוגדות, אלה ששיתפו פעולה עם הפאשיסטים וקיבלו גישה לבדים ופרוות יקרים עבור זה. המעצב נידון בחריפות על ידי אנשים מעל גיל 40, שזיכרונותיהם עדיין זכרו את הכיבוש – חלקם יצאו מן האולם בלי לחכות לסוף ההצגה. אלה שהיו אז צעירים יותר, לא ראו שום דבר פוגע בבגדיהם – בשבילם הם היו פשוט דברים יפים, אלגנטיים עם נגיעה של דקדנס – משהו שהיה כה חסר בשנות ה -60 של העתיד. כשרונות צעירים, כמו ז’אן פול גוטייה (ב -1971 הוא היה בן 19, והוא בא מעניינים לעונג), כעבור עשור הוא הרים את המגמה. זה אפשרי, אם לא עבור אוסף שערורייתי של סן לורן, האופנה של 80s יהיה שונה.

Rubchinsky וחבור, ברית, סטייליסט הלוט וולקובה (אגב, זה – ואת vdonovitelnitsa האידיאולוגי Demna Gvasalia – קונספט Vetements ואת בלנסיאגה חדשה גושה Rubchinsky – בעיקר בזכות אותה), גם לא הצליחו לגעת המייתר הנכון. אלה שהיו בגיל מבוגר בשנות ה -90 והתמודדו עם כל הקשיים של תקופת המעבר נרגזים מהניסיון שלהם לרומנטיקה של העשור “השודד”. מי הם צעירים (שלא לדבר רחוק זרי המציאות שלנו) לראות אוספי גושה בגדים נוחים “haypovuyu” – ללא רקע הכהה. בואו נודה בזה: גם אם העידן היה מישהו קשה – זה לא אומר כי יש צורך למחוק אותו מהזיכרון להתעלם מהעובדה שהיא נתנה תרבות ואופנה הפופ. רבים רואים את הסגנון של שודדים מן הפרברים unremarkable ולא ראוי לצטט. אבל האם זה כל כך יפה, למשל, הבגדים של הראפרים מהארלם? מנקודת מבט מסורתית, לא. וגם הראפרים עצמם הם בהחלט לא חבר ‘ה למופת. אבל הדימויים שלהם, כפי שצוין לעיל, מעצבים להעתיק משנות ה -80 עד היום. אחד המגדלים המשפיעים ביותר, מארק ג’ייקובס, הקדיש את כל אוסף FW2017 להיפ הופ.

Gosha Rubchinskiy, רחוב, פריז
Vetements, רחוב, פריז

רובצ’ינסקי עצמו, שגדל במוסקבה והיה ילד בשנות ה -90, אומר בראיון לשער 032s באנגלית: “המגמות חוזרות שוב, כי ממרחק הרבה דברים נחשבים לנוחים יותר. מה שהיה פעם רגיל, עכשיו נראה כמו משהו חולף, לא מציאותי “. לכן, הודות לחשיבה מחודשת של העבר, מעצבים המקדמים אופנה “אמיתית” יוצרים את המיתוס שלהם, וזה הרבה יותר מרתק מאשר אלה שתופרים שמלות “לנסיכות”.

Gosha ו Demna הם לא פשוט כמו שהם נראים

מצד אחד, גם רובצ’ינסקי וגם Vetements הם בגדים “אמיתיים”, וגיבורי המעצבים הם אנשים רגילים. מאידך גיסא, הדברים האלה כלל אינם מתוחכמים ופרימיטיביים, כפי שנדמה בעיני אחדים. אחרי כל תצוגה של ביקורת רוביצ’ינסקי, הם כותבים מאמרים גדולים עם ספירה מפורטת של כל הפניות – כאן יש לך אמנות מודרנית ואת האוונגרד הסובייטי ואת האופנה של אמצע המאה העשרים.

אז, באוסף SS18 יש הדפסים, בהתייחסו לעבודה של אמנים רוסים, כמו טימור נוביקוב ואריק Bulatov. וגם בעונה FW17 מעילים זועפים, כומתות ראש כובע עם פסגות לגרום לנו לזכור את הגנבים הסובייטים של 50-60. למעשה, “ספורטיבי שיק” כפרי של 90 – רק אחד המניעים הרבים בעבודה של Rubchinsky; המניע, אשר מושך תשומת לב יותר מאחרים – פשוט כי זה מובן יותר מאחרים ומשפיע על רגשות הציבור חזק יותר.

Gosha Rubchinskiy, FW18
Gosha Rubchinskiy, FW17

מה Gvasalia, אז עובד Vetements, הוא לש לא רק קוקטייל האמיתי של הרמיזות פטישים של תרבות הפופ (למעט “טיטניק”, המעצב נזכר, למשל, סדרת הטלוויזיה “בוורלי הילס 90210” ואת עבודותיהם של אן רייס), אלא גם בקלות וללא מאמץ ממחזר תלבושת היסטורית, יצירת גרסאות מודרניות של שמלות ויקטוריאניות (FW16) שמלות כלה מהמאה XIX (FW17).

Vetements, FW16
Vetements, SS17, הוט קוטור

אם המעצבים האלה הם פשוטים, אם היצירתיות שלהם היא נטולת multilayeredness מרתק, הם צפויים להימשך “אופנתי” אופנתי במשך יותר מכמה עונות. ולכן הסגנון של Rubchinsky ו Vetements כל כך קשה להעתיק. זה כמו צלחת מורכבת מרובת רכיבים. כדי לאסוף את כל החומרים, לאף אחד אחר לא יהיה מספיק חיים יצירתיים.

  1. יופי הוא לא העיקר: איך ולמה Crocs הפך הנעלה אופנתי ביותר
  2. ההשפעה של מייגן מארקל: מה מותגי אופנה מהללים את הכלה של הנסיך הארי
  3. 35 פשוט מאוד ויעיל טיפולי יופי מפורסמים

צילום: Getty Images